Poser un receveur de douche soi-même
Placer un receveur à poser de douche n’est pas si facile mais quand il faut le faire… Il faut le faire correctement ! Pour que l’on ne revienne pas sur l’étanchéité. Avec ces photos, si vous respectez bien les indications, vous ne devriez avoir aucun problème. Même si résoudre sa fuite de douche en posant un nouveau receveur n’est pas une ballade de santé.
Étanchéifier entre le receveur de douche et les parois de douche
Prenons une vue de coupe de l’installation de votre receveur de douche (fournie par Ideal Standard) – Veuillez cliquer pour agrandir l’image si besoin :
Bien que ce schéma présente les différentes règles à observer lors de la mise en place d’un receveur de douche à poser (comme le dit son titre), il est très intéressant puisqu’il présente aussi les règles à observer pour la réalisation des joints lorsque le receveur est à encastrer.
Ainsi, les joints vont être réalisés différemment en fonction de la pose de la douche (dont le receveur est à poser ou à encastrer. Je suis clair, n’est-ce pas ?)
A°) Pour la douche dont le RECEVEUR est POSÉ
Il faut se référer à la première bulle dénommée “Carrelage – mouvements relatifs” en haut à gauche de l’image. La voici agrandit ci-dessous.
Le receveur n’est donc pas en contact direct avec la paroi l’entourant. En effet, 3 couches de joints vont être nécessaires pour bien étanchéifier le receveur de la douche.
1°) Un premier joint appelé “fond de joint” va d’abord être placé tout autour du receveur, le long des parois.
Le fond de joint a l’apparence d’un petit boudin ou d’une bande en mousse de polyuréthane. Il est facile de le trouver dans les magasins de bricolage. Cela ressemble à ça :
En agrandissant, l’image “Carrelage – mouvements relatifs”, c’est le premier joint à poser avant les joints étanches en mastic sanitaire.
Le rôle du fond de joint
Il a un rôle capital puisqu’il va permettre d’assurer une étanchéité parfaite. En effet, il permet au mastic sanitaire de garder sa souplesse, son élasticité et d’absorber la dilatation entre le receveur de la douche (qui se dilate sous l’effet de la chaleur) et la paroi du mur (soumise à des vibrations).
Et si l’on bourre de mastic sanitaire ?
Très mauvaise idée. En fait, il y a de fortes chances de fixer le joint de mastic souple par sa base à un matériau qui ne se dilate pas et ne vibre pas et qui, en adhérant, empêche son libre mouvement. Le joint de mastic sanitaire ne pouvant plus absorber les mouvements, puisque fixé par sa base, se déchire et l’étanchéité est alors perdue.
Voilà, comment ça doit se passer au niveau des 2 première couche de joints :
2°) Un deuxième joint en mastic sanitaire fongicide pour l’étanchéité
Là, on utilisera un mastic sanitaire fongicide c’est à dire traité pour éliminer la formation de moisissures. Les mastics sanitaires traités fongicides sont vendus sous formes de cartouches.
Attention, le support doit être propre et sec”, dénué de toutes poussières. tel que mentionné sur la notice.
3°) Un troisième joint de finition blanc ou transparent.
Ce dernier joint vient assurer une étanchéité parfaite entre la faïence et le receveur. Vous pouvez continuer avec la même cartouche de mastic sanitaire traité fongicide que pour le deuxième joint précédent ou bien changer de couleur.
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B°) la douche dont le receveur est ENCASTRÉ, la douche à l’italienne et toute cabine de douche encastrée. Là, le receveur est dans la chape. Il vient au niveau de votre carrelage et il n’y a pas de rebords à enjamber.
Tout d’abord, Il faut faire un distinction TECHNIQUE entre :
1°) la douche dont le RECEVEUR est POSÉ ou bien la cabine de douche HORS SOL… Et,
2°) la douche dont le receveur est ENCASTRÉ, la douche à l’italienne et toute cabine de douche encastrée.
En effet, les techniques de construction ne sont pas les mêmes et le défaut d’étanchéité peut provenir de différents endroits.
Fuite d’eau sur receveur posé et cabine de douche hors sol
Une fuite peut provenir de divers endroits de votre douche. Voyons comment votre douche sur RECEVEUR POSÉ ou bien votre cabine de douche HORS SOL doivent être réalisé :
Ce qui va suivre ici est le kit de survie anti-inondations pour les douches dont les RECEVEURS sont POSÉS et pour les cabines de douches HORS SOL.
Pour les douches dont les receveurs (ou bacs à douche) ont été encastrés, les douches à l’italienne et les cabines de douches qui auraient être encastrés ou encastrables, ce n’est pas la même chose.
Bon, on l’aura compris, il est très important de veiller à ce que l’eau ne puisse pas entrer hors des parois d’une douche. Si c’est le cas il faut y remédier rapidement, car l’eau infiltrée peut s’accumuler et petits à petits toucher profondément les murs et cloisons et abimer ceux-ci profondément. Voire si vous êtes en appartement, créer une tâche d’eau sur le plafond du voisin du dessous et vous coûter quelques euros pour la réparation.
Symptômes de la fuite
Si les joints de votre receveur sont noirs, si la cabine de douche comporte plusieurs éléments d’assemblage et qu’il est stipulé que vous ayez besoin de placer du silicone, si les parties de silicone sont carrément manquantes alors vous devaient devez effectuer de nouveaux joints avec un mastic d’étanchéité en silicone.
Il est très facile de remédier à cela.
Que vous ayez un receveur à douche faïencé, une cabine de douche démontable acheté chez bricopipo, pensez à réaliser les joints en siliconant les contours des éléments de vos bacs à douche. De cette manière l’étanchéité est complètement assurée. Certains modèles de cabine de douche (haut de gamme) n’ont pas besoin, au moment de l’assemblage, d’une adjonction de silicone. Ces modèles ont été étudiés pour assurer une étanchéité parfaite sans silicone. Bien entendu, elles ont un coût.
Pour les receveurs à poser (cliquez sur l’image pour obtenir un document pdf) :
Une version actualisée peut-être plus claire :
Instructions de pose receveur de douche a encastrer en céramique
Pour les receveurs à poser mais en acrylique :
Instructions de pose des receveurs de douche à encastrer en acrylique
Une autre réparation à effectuer sur la douche ?
Trouvez votre intérêt :
Comments 102
dommage que je ne sois pas sur Toulouse, j’aurais fait appel a vous sans hésiter a la lecture de cette fiche technique qui va me permettre de dialoguer plus intelligemment avec mon plombier
juste une remarque de forme, si je puis me permettre sans etre outrecuidant: “devez” et non pas “devaient”; on va toujours trop vite en se relisant…
merci a vous
Author
Salut Couronne,
Merci pour les encouragements et merci d’avoir relevé la faute. Je corrige.
Cordialement.
Fabien
Bonjour Fabien,
Tant qu’à faire des remarques sur l’orthographe,balade pris dans le sens promenade ne prends qu’un L .
Bien à vous et vos explications sont très claires.
Author
Merci 😉
Vous avez bien fait de me corriger. Il doit y en avoir un paquet de fautes d’orthographe. L’essentiel est que le message passe.
Cordialement
Fabien
Prends pas certain qu’il soit nécessaire d’y mettre un s mdr
Merci pour cet exposé clair et complet. Je dois realiser une pose de receveur encastré, et je vais suivre vos conseils scrupuleusement.
Author
Merci Jolivet,
Si tu suis ces conseils à la lettre, tu auras un receveur de douche posé dans les normes. C4est même difficile quelque fois de trouver le fond de joint chez les fournisseurs (vécu).
Bon courage à toi.
Cordialement
Fabien
Bonjour, je doit changer ou réparer un receveur de douche qui a une micro fissure à côté de la bonde, c’est une cabine avec porte coulissante et le receveur et au ras du sol, sur le coté on voit qu’il doit y avoir 15 mm de ciment sous le receveur, je pense qu’on ne peut pas trouver de receveur seul avec rail ( je n’ai pas trouver), je pense démonter la cabine et essayer de décoller le receveur sans le casser, ( si ça casse il faudra le changer et la vient le problème du positionnement de la bonde sur l’avaloir aucun bac a les même cotes) et de le réparer par dessous je voudrais savoir quel produit efficace mettre dans ce premier cas et si vous pouvez me conseiller et me donner un semblent de mode opératoire il sera le bien venu, je vous remercie d’avance de votre réponse
Author
Bonjour Munsch,
Change directement ton receveur. Si il y a une micro fissure, jamais tu n’arriveras à colmater ou limiter son expansion. Soit tu seras toujours en train d’osculter ton receveur, soit tu seras toujours en train de le réparer. Pour dormir sur tes deux oreilles, change-le.
Cordialement
Fabien
Clair net et précis… un seul mot : Pro
merci
Author
Bonjour Pascal,
Merci pour le compliment.
Cordialement
Fabien
Bonjour, je pose un receveur céramique sur siporex et suis débutant .Qu’elle est l ‘épaisseur et la composition du mortier maigre de calage. Quelle est sa tenue dans le temps? Merci pour les explications précédentes et pour vos conseils.
Author
Bonjour Totor,
En fait, l’important, c’est d’utiliser des matériaux résistants à l’eau (en cas de fuite). Donc pas de bois, pas de map, platre, et autre.
Ce que j’utilise c’est donc du siporex (très bien) et de la colle pour carrelage extérieur qui, tu l’imagines, sera résistante à l’eau et durera très bien dans le temps.
Pour l’épaisseur et la composition, je le fais à l’oeil. Je rends ma colle à carrelage extérieur comme une pâte légèrement dure. Manière que je puisse en faire des plots si besoin. Je n’ai pas l’image en tête mais il ne faut surtout pas liquide. Il faut que tu puisses la travailler.
En espérant t’avoir aidé.
Tiens-nous au courant si tu as deux minutes.
Cordialement
Fabien
Hello Fabien,
Merci pour ton site, pour la précision de tes information et pour le temps que tu y consacres.
J’ai une question au sujet d’un receveur de douche en céramique V&Bosch qui est micro-fissuré sur une longueur de 35cm.
J’ai trouvé sur le web des recommandations comme le mastic epoxy pour colmater la fissure.
Qu’en penses-tu ?
Le changement du receveur est fastidieux et honéreux alors peut-être une réparation serait-elle envisageable.
Meilleures salutations,
Gilles
Author
Salut Gilles,
j’essayais de regarder sur le web ce que pouvait donner l’utilisation de ce mastic epoxy sur un receveur. Je vois que beaucoup en parle mais peu mette un photo du résultat. Perso, je ne l’ai jamais utilisé et pour le résultat je n’y crois pas trop. Au niveau de ta fuite, oui cela peut agir (et encore pas sûr que tu fuis avec une micro-fissure) et niveau esthétique j’ai peur que tu te retrouves avec une belle balafre (bi-couleur) sur ce receveur et que tu sois contraint de TOUT peindre pour ne pas la voir.
Bref, pourquoi pas mais je suis quasi sûr que tu ne retrouveras pas un aspect d’origine identique à la céramique de ton receveur.
Peut-être devrais-tu essayer sur une petite partie de ton receveur pour voir l’effet que cela peut donner.
Personnellement, j’interviens pour changer des receveurs de douche. C’est vrai que c’est un peu fastidieux et bien sûr plus honéreux mais le résultat est là.
Tiens-moi au courant si jamais tu utilises ce mastic epoxy. Je suis curieux.
Cordialement
Fabien
Cher Fabien,
Je te remercie pour ta réponse! Il n’est maintenant plus question de réparation mais de remplacement du receveur car la brèche laisse passer l’eau. Je n’utiliserai donc pas d’epoxy et ne pourrai par conséquent te renseigner à ce sujet. J’envisage toutefois l’utilisation de ‘duct tape’ comme solution de fortune pour étanchéifier au mieux en attente de l’intervention d’un spécialiste.
Meilleures salutations,
Gilles
Author
Salut Gilles,
Merci de m’avoir tenu au courant. Un remplacement de receveur et ce sera le top.
A bientôt.
Cordialement
Fabien
Bonjour,
Je suis en train de poser un receveur de douche en acrylique.
– pour le support en périphérie, je vais utiliser du siporex collé à la colle carrelage sur la dalle bêton. Le receveur sera fixé sur le siporex par un cordon silicone sanitaire.
– pour les plots de soutien, je vais procéder de même.
Que pensez-vous de mon approche?
Merci par avance pour vos précieux conseils
Très cordialement
Author
Salut Bernard,
Ton approche est excellente. En cas de fuite, le siporex possède des propriétés physiques (mélange homogène de matières premières : sable + chaux + ciment + eau + agent d’expansion) qui font qu’il est insensible à l’eau. Tu mets du siporex que tu colles à la colle à carrelage d’extérieur (celui pour terrasses) et tu es au top.
Cordialement
Fabien
j’adore thanks pour le poste
top le blog j’aime l article, bien documente et interessant
Bonjour Fabien,
Merci beaucoup pour ton tuto !! voilà des normes à respecter
Je vais poser un receveur de chez Leroy Merlin. Je n’ai pas encore enlevé la baignoire donc je sais pas si je vais l’encastrer ou l’élever
Sinon, faut-il suivre les instruction de pose pour céramique ou acrylique pour mon receveur qui sera en Résine de synthèse et poudre de marbre ?
En te remerciant pour ta réponse
Antoine C
Author
Salut Antoine,
C’est pareil. Tu appliques les mêmes normes et ce sera parfait.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Je commence à rénover mes combles (sol agglo hydro) et je compte y mettre un bac à poser (on m à déconseiller de poser du carrelage ou un bac à carreler du fait de la flèche de ma maison et sol bois qui finirait a court ou moyen terme à faire peter le carrelage)
Donc ça sera carrelage aux murs que je v monter et lame pvc pour sdb au sol
Cependant je m inquiète de l étanchéité sous mon bac (donc agglo hydro et solives en bois dessous)
Que puis je mettre sur le sol : sous bac et en périphérie afin d avoir une bonne étanchéité (en plus de ce que vous avez très bien expliqué)
J ai pensé à une natte mais le bac étant à poser (mais je n ai pas vu de plots avec , c est un extra plat) mais justement sans « attachent » je me suis dit qu à terme dés micro frottements risquaient de la déchirer…. ou a dû SEL type vpi (pas du spec mais bien du SEL)….sauf qu a priori, si on peut en mettre sur des murs type bois, il n en n est pas de même pour le sol
Mon bac fera entre 80/90 et 140/180
C est un extra plat….
donc deux questions distinctes :
comment le fixer si il n y a pas de « pieds »
Comment assurer l étanchéité du sol sous bac et autour
Merci bcp
Author
Salut Sandra,
Pour le fixer si il n’a pas de pieds, tu peux le faire sur plots avec de la colle à carrelage extérieur (étanche à l’eau).
Pour assurer l’étanchéité sous bac, il n’y a pas de recette miracle. Bien fixer les évacuations et bien réaliser les joints en silicone comme indiqué sur la documentation. Si ça fuit, c’est que soit tes joints silicone sont morts, soit tes évacuations se relâchent, soit ton bac se fissure !
Cependant, pour aller plus loin, je vais avoir le même problème de mon côté…
Je dois mettre en place une douche à l’italienne sur un parquet.
Il existe des nattes de désolidarisation que tu viens poser entre l’ancien parquet et le futur carrelage (Fournisseur: SCHLUTER – Reference: DITRA-DRAIN 25M – Natte de drainage et de découplage en pose collée pour carrelage en céramique, en pierre naturelle ou reconstituée. Film polyéthylène indéformable avec une structure à plots unilatérale et non-tissé en polypropylène collé sur la face supérieure.).
A priori, tu pourrais tester ça. C’est pas donné mais tu pourras coller le bac par dessus et poser le carrelage tout autour.
Autre solution, réaliser un bac à douche en mortier que tu viens poser sur un liner de piscine qui posera lui sur parquet. Je sais c’est un peu alambiqué mais je dois tester cette solution très prochainement.
Je suis désolé, je n’ai pas vraiment de retours ni de solutions définies mais plutôt des esquisses de solutions.
Je te dirai quand j’aurais fait ces travaux quel a été mon ressenti et mes choix de construction.
Sinon l’idéal serait peut-être d’appeler la maison mère de SCHLUTER ou d’aller voir des distributeurs de matériaux plomberie…
En espérant t’avoir aidé un peu.
Tiens-moi au jus pour savoir quel a été ta solution. Merci.
Cordialement
Fabien
Bonjour,
En voulant changer la porte de douche, je me suis rendue compte que les baguettes entourant le receveur étaient très abîmées (surtout au niveau de l’ancien cadrant). Derrière ces baguettes, il y a un espace ( espace de 0,5cm de profondeur et 0,5cm de hauteur, se situant entre le receveur et le carrelage de la douche) comblé avec certainement du joint mousse. J’ai tout enlevé et nettoyé mais je ne sais pas comment refaire le tout proprement et que se soit le plus étanche possible. Du fond de joint avec baguette en quart de rond avec joint en silicone en finition ? Du joint céramique ou silicone sanitaire ?… Je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais merci pour votre aide.
Pauline.
Author
Bonjour Pauline,
Pardon pour la réponse tardive, j’étais en congès. Donc, fond de joint avec baguette en quart de rond avec joint en silicone fongicide (anti-moisissures) en finition.
Bravo pour y avoir mis la main à la pâte et d’avoir cherché à le faire dans les règles de l’art.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
D’abord merci pour ces explications précises et accessibles!
Je m’apprête à poser un receveur à carreler, c’est un receveur qui est équipé d’une natte d’étanchéité pré-montée, qui dépasse de 10 cm de chaque côté. Je suis censée faire remonter les bords de la natte le long des mur.
Je n’ai pas vu dans ton article ou dans les commentaires de mention de ce procédé, ou de bandes d’étanchéité (même principe si j’ai bien compris).
Donc je me pose la question : je les fais remonter sur le mur après avoir mis le joint d’étanchéité souple fongicide (et avant carrelage + joint de finition), c’est bien ça ?
Et plus important : est-ce-que la natte est souple comme le joint? Est-ce-que ça ne crée pas une contrainte mécanique ? C’est peut-être une question bête…
Merci !
Marie
Author
Bonjour Marie,
Pardon pour la réponse tardive, beaucoup de taf. Donc, pour l’ordre joint/natte, c’est bien ça. D’abord le joint et tu penses à bien mettre un fond de joint. Ensuite, tu mets du mastic fongicide.
Je ne comprends pas la question de la contrainte mécanique ? Peux-tu m’éclairer stp.
Cordialement
Fabien
Bonjour,
Super site,
Je suis en plein montage d’un receveur v&b lifetime extra plat..
Il est indiqué, qu’une pose direct au sol est possible. Mais la planéité de notre receveur céramique v&b n’est pas parfaite et il claque donc quand on appuie sur un des angles. Savez vous comment rattraper ce défaut? On m’a conseillé de la colle webercol flex confort, mais en lisant l’article j’avais cru comprendre qu’il ne fallait pas le coller. Je suis un peu perdu..
Merci d’avance
Author
Bonjour Max,
Merci pour le compliment, on essaie de faire bien. Je ne retrouve pas la partie dans l’article où l’on dit qu’il ne faut pas coller… Ha ! si, c’est bon, je viens de le voir. Alors, je te rassure de suite, sur ce DTU, il faut proscrire “le contact direct de plâtre, ou colle pour plaques ou carreaux de plâtre (je pense que c’est du MAP) avec la sous-face du receveur”. On te parle précisément de plâtre dont la matière ne résiste pas à de l’eau et à de l’humidité !
Donc, au contraire, il faut coller ! J’ai entendu dire qu’un collègue plombier avait posé un receveur sans colle ou plots pour caler. Il “claquait” faute d’une planéité parfaite. Le receveur a cassé. Le collègue a voulu faire jouer un vice de fabrication… NEGATIF selon le fabricant. La faute revient au collègue plombier qui n’a pas suffisamment pris le soin de rattraper les défauts de planéité de la chape en comblant par un liant. Le collègue aurait du placer par exemple de la colle afin de caler le receveur.
Il faut que tu colles mais pas avec n’importe quelle colle. Il te faut de la colle à carrelage extérieur et c’est le cas avec la colle dont tu parles. En effet, pour la colle webercol flex confort, je pense qu’elle devrait très bien aller. J’ai vérifié et elle est aussi utilisé pour l’encollage de carrelage extérieur. Il te faut une colle qui résiste à l’eau. Si tu as une fuite il ne faut pas que la colle se dilue au contact de l’eau et affecte la solidité de la structure d’encollage de ton receveur (ouf, c’était dur à écrire ça).
Il y a aussi d’autres solutions :
Après pour fixer le receveur, certains de mes confrères utilisent le Sikaflex (Sikaflex-11 FC, mastic élastique + colle polyvalente), c’est du mastic-colle que tu viens directement fixer sur le receveur. Ca t’évite d’acheter un sac de colle.
Sinon, si tu ne veux pas utiliser de colle, tu peux utiliser du silicone fongicide. Ca doit fonctionner aussi. Si jamais tu dois retirer le receveur, il devrait venir plus facilement.
En espérant avoir répondu à tes interrogations.
A ta disposition si besoin.
Cordialement
Fabien
Merci pour le retour.
Je trouve ce document dur à interpréter. En effet, certains pro pose sur cordon silicone, mais il est indiqué, pas de support flexible. Et aussi pas blocage vertical, hors la colle bloc l’élément. Après réinterprétation, je peux lire qu’il ne doit pas être serré entre la chape et le premier rang de carrelage..
Pour m’a part, j’ai suivi ton conseil, il est dans la colle depuis hier avec un jeu périphérique.
J’attends un peu anxieux les premières douches.
Merci encore.
Author
Salut Max,
Effectivement, on peut s’interroger sur le “pas de blocage vertical”. C’est flou mais, en le lisant plusieurs fois, je pense que cela fait allusion à de la faïence qui viendrait reposer sur le bac à douche. Cependant, c’est vrai qu’une fois collé, c’est difficile de ne pas avoir de blocage, bref. Donc, je ne pense pas que le document parle d’un “blocage” dans le sens d’empêchement pour retirer le bac mais plutôt d’un “blocage” qui empêcherait de faire un joint silicone assez “costaud” à cause d’une pose de faïence avec le bac à douche trop rapprochée. Je pense que c’est pour une étanchéité maximale qu’il ne faut pas que la faïence vienne mourir sur le bac ou receveur (et donc le bloquer verticalement).
Quoiqu’il en soit, ne te fais pas de soucis pour ton receveur. Si il est bien posé, que tu as les bonnes pentes et que le vidage est bien serré, tu n’auras pas de soucis. Je suis sûr que, au vue de tes interrogations, tu l’auras posé dans les règles de l’art.
A bientôt Max. Profite bien de ta salle de bain.
Cordialement
Fabien
Bonjour,
Merci pour votre documentation. je vais la faire suivre à celui qui m’a posé les faiences de ma douche sans mettre de sous-couche hydrofuge sur le plâtre avant la pose des faiences, et qui a fait un joint ciment sur le bord du bac à douche.
Je vais lui en parler très rapidement.
En vous remerciant.
Author
Bonjour,
Oui, là, il ne vous faut pas payer et lui en parler très rapidement. Problèmes d’infiltration en vue et tout à refaire très rapidement si vous ne prenez pas les devants.
Je suppose qu’il n’y a pas de décennale également ?!? Pour faire ce type de travail, il ne doit pas y avoir d’assurance.
C’est vrai que les VRAIS pros sont plus chers mais, à terme, il y a le service.
Parlez-en lui et faîtes refaire sinon dans deux vous faîtes refaire de toute façon.
Regardez ce qu’il faudrait faire sur les parois (SEL) :
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.html?ID_ARTICLE=1629
Personnellement, j’ai utilisé ce produit pour étanchéifier mes parois en placo vert :
https://www.litokol.it/fr/produits/produits-pour-l-impermeabilisation/aquamaster
Cordialement
Fabien
Bonjour et merci pour ces explications. Je refais une salle de bain dans un appartement ancien. Les murs sont enduits de plâtre et le sol était un ancien parquet bien abîmé par des infiltrations. J’ai donc enlevé la partie de parquet abîmée, doublé les solives pour tout remettre de niveau et renforcer les solives d’époque. Pour remplacer l’ancien parquet j’ai posé des dalles d’OSB de 15mm sur lesquelles viennent des dalles agglomérée de 19mm hydrofuges. Le bac de douche est en céramique et sera posé sur ce plancher refait à neuf. Y’a t-il un produit à appliquer pour rendre ce plancher plus étanche à d’éventuelles infiltrations d’eau? Faut-il coller le bas de couche aux dalles d’aggloméré? Si oui avec quoi?
Pour l’étanchéité entre le carrelage mural et le receveur, le détaillant ou je me fourni me conseil d’utiliser un profil à lèvre de marque Schluter. Il semble impératif de poser un fond de joint sur le pourtour ainsi qu’un joint silicone (avant la pose du profil et du carrelage). Le détaillant ne m’a pas parlé d’étanchéifier les murs en plâtre par contre mais de coller directement le carrelage dessus.
Il n’est pas évident de démêler le vrai du faux parmi toutes les infos collectées alors je suis preneur de votre avis sur la pose avec ces types de matériaux 🙂
Merci encore pour vos tutos !
Author
Bonjour Nicolas,
J’ai une connexion
de merdepas terrible, je fais essayer de synthétiser.Pour le sol comme pour les murs en plâtre, je passerais AquaMaster de Litokol. Une membrane liquide qui assure l’étanchéité des sols comme des murs. Je pense que ça permet de te passer des nattes et tout le toutim. C’est comme si tu mettais un liner de piscine. Etanchéité maximale. Même si sous le bac/receveur, tu n’en aurais pas besoin (vu que le bac/receveur en lui-même est étanche).
Le bac/receveur, tu le colles au silicone où a la colle à carrelage extérieur (pour la résistance à l’eau en cas de fuite). Normalement, il devrait pas partir.
Pour le mortier/colle sur les murs prend une classification C2.
Que tu lises mes tutos et que surtout tu les apprécies me fait le plus grand plaisir, merci cher lecteur Nicolas.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Merci pour ta réponse rapide qui m’oriente bien pour améliorer l’étanchéité des murs et du sol.
Que penses tu du profil de finition à lèvre que me conseille mon magasin de bricolage? j’ai peur que le raccord dans les angles ne soit pas le plus efficace. Peut-être poser un fond de joint entre mur et carrelage puis un premier joint au silicone sanitaire, ensuite poser le carrelage en laissant un jeu de 5mm entre receveur et carrelage que je remplirai au silicone sanitaire.
La colle classification C2 est compatible avec l’application de la membrane liquide?
C’est vraiment sympa de partager ton expérience de professionnel avec des bricoleurs comme nous 🙂
Nicolas
Author
Salut Nicolas,
Personnellement, je ne connais pas le profil de finition à lèvre. Cependant, je connais très bien le deuxième système que tu proposes puisque c’est généralement comme cela que l’on fait.
Je reprends tes mots :
“Peut-être poser un fond de joint entre mur et carrelage puis un premier joint au silicone sanitaire,” – Alors, d’expérience, le fond de joint, c’est pour quand tu as un écart ou une profondeur à combler. Si l’angle de ton mur est bien fait, ton bac va bien coller à l’angle et tu ne devrais pas avoir trop besoin de mettre un fond de joint.
“ensuite poser le carrelage en laissant un jeu de 5mm entre receveur et carrelage que je remplirai au silicone sanitaire.” – Oui, c’est exactement ça. Je pense que le plus important, c’est que tes faïences viennent mourir au-dessus du receveur/bac à douche en laissant ce très léger espace que tu viendras combler avec du silicone. L’autre avantage de faire ça, c’est que quand ton joint est mort, tu peux le remplacer. Le système est éprouvé depuis longtemps. Je ne suis pas fermé aux nouvelles techniques mais si tu fais ça tu es sûr d’avoir un excellent résultat. Si tu mets un profilé, je ne sais pas, je ne connais pas et n’en ai aucune idée. En plus, ce doit être plus cher pour le même résultat.
Il faut faire attention aux vendeurs de matériaux. Ce sont des vendeurs même si la majorité te conseille très bien, ça reste des vendeurs. Après, quand tu poses, y’a moins de monde en cas de soucis.
“La colle classification C2 est compatible avec l’application de la membrane liquide?” – Tu mets la membrane liquide (que tu poses au rouleau de façadier, le même rouleau pour peindre les façades, en deux ou 3 couches. Normalement ça va te faire un rendu avec des aspérités – regarde sur la photo du pot d’Aquamaster) puis tu passes ta colle qui résiste à l’humidité. Pour moi, c’est classification C2 parce que haute adhérence. Dans les bouquins, ils parlent de “colle en pâte prête à l’emploi nécessairement résistante à l’humidité”. Prend au minimum une C2 qui résiste à l’humidité. Mais ça le vendeur devrait bien te conseiller.
Fais-moi un retour si besoin, bon courage pour tes travaux de salle de bain. Je suis sûr que ça va bien le faire vu comment tu as pris la peine de te renseigner sur les matériaux.
Cordialement
Fabien
P.S : Ah oui, et je voulais te dire que tu n’étais pas obligé de faire l’étanchéité au sol du moment que tu mets un bac/receveur de douche.
Bonjour Fabien,
Merci encore pour tout ces conseils ! Je n’ai pas trouvé la marque que tu me conseilles chez les revendeurs autour de chez moi. J’ai donc choisi la marque Axton système d’imperméabilisation sous carrelage (conseillé pour le sol et les murs des douches à l’Italienne) qui semble être un produit fabriqué pour Leroy Merlin par Cermix (c’est ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité).
Ce produit semble avoir un bon rapport qualité/prix, j’espère que c’est le cas 🙂
J’avais aussi la possibilité d’avoir un kit spéciale douche à l’Italienne de marque Sika ou de marque Bostik. Ces deux là étant moins pratiques en conditionnement et plus cher à l’achat. J’espère ne pas regretter mon choix.
Mon enduit plâtre est grossier (suffisant pour coller du carrelage) et présente quelques aspérités. Faut-il que je le lisse avant application du SEL?
Merci encore et bonne journée,
Nicolas
PS: j’aimerai bien que mon plombier soit aussi avenant que toi et qu’il ne rechigne pas à discuter technique avec les clients…
Author
Salut Nicolas,
ça fait plaisir de te lire, surtout quand tu m’envoies des compliments. 🙂 Les artisans sont taciturnes pour pas que tu fasses le job à leur place où que tu mettes leur responsabilité en jeu. Mais bon, t’avais compris.
Pour ce qui est des aspérités, si ce ne sont que de petites aspérités, ça passe. Un mur légèrement bosselé, grêlé, c’est ok. Passe un niveau long ou une règle de maçon sur le mur pour voir si sa base “colle” à peu près au mur. Si tu vois de léger jour, ça le fait, Si c’est des jours de 6 mm, heu… Ponce, oui. Si ce ne sont que de simples aspérités, tu n’as pas besoin de faire un truc lisse, la colle à carrelage compensera.
Pour le SEL, je ne connais pas cette marque de chez Leroy-Merlin. Faut dire que peu d’artisans se fournissent chez eux, enfin je crois. Pourquoi ? Parce que chez le fournisseur quand tu as l’artisan qui gueule parce que le produit n’était pas bon, il n’a pas envie de réitérer l’expérience. Le fournisseur doit faire attention à ce qu’il vend. Je ne veux pas dire que chez Leroy-Merlin c’est moins bien, déjà parce que je ne sais pas, mais je veux dire que acheter du Sika ou Bostik même si c’est plus cher, et que l’on retrouve également chez les fournisseurs d’artisan, ce n’est pas forcément un mauvais investissement parce que ce sont des composés testés et éprouvés.
Rappelle-toi cet adage : “Qui achète bon marché, achète cher !” Si pour économiser 50 €, tu te retrouves à refaire ta douche, ça va te coûter cher l’histoire.
J’espère que ton SEL aura le même pouvoir couvrant que celui de Litokol. Bon, ça devrait marcher mais sait-on jamais. Je préfère te prévenir.
Bon, n’hésites pas si besoin.
Bon travaux à toi.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Je suis entrain de poser un receveur acrylique, avant d’attaquer la faïence, et j’ai une question : le joint de finition ne serait-il pas à étaler après avoir mis la première rangée de carreaux ?
Merci pour ta réponse et bravo pour les conseil et schémas pertinents.
Author
Salut Vincent,
Alors, le joint de finition vient quand tu as réalisé toute ta pose de faïence. Normalement, entre ta faïence et ton receveur, tu devrais avoir un espace de 0,2 / 0,5 cm. C’est là que tu viendras remplir de silicone. Le silicone permettra de faire la jonction en ton receveur et ta faïence.
Cependant, n’hésite pas à faire un joint avant faïence (le joint d’étanchéité) entre le receveur et normalement ton SEL (Système d’Etanchéité Liquide).
Cordialement
Fabien
Merci Fabien,
J’ai effectué cette procédure en posant mon receveur. J’avais acheté un profilé à intercaler sous la première rangée de faïence, mais je pense que je vais prendre l’option silicone en finition.
Cordialement,
Vincent
Author
Salut Vincent,
Je pense que ça ira très bien.
N’hésite pas si besoin.
Cordialement
Fabien
Bravo à vous pour ce bel article !
Vous n’êtes malheureusement pas proche de mon domicile, mais vous semblez être un vrai pro! Mes compliments
Author
Bonjour Joris,
Merci pour le compliment. Je ne sais pas d’où vous êtes mais mon rayon d’action reste Toulouse.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien, merci pour ce super Tuto !!!
J’ai acheté un receveur acrylique Architectura Métal rim de chez VB et je m’interroge sur la pose.
J’ai scellé à la colle flex v410 de chez vpi une ceinture périphérique ainsi que différents appuis pour le fond du receveur en pierres yton.
Jusque là je pense que tous va bien, cependant c’est confus au niveau du collage entre la pierre yton et le receveur.
D’après l’instruction de pose j’ai pu lire, je cite « le contact direct de produits a prise hydraulique avec la sous face du receveur autre que la colle type MAP est à proscrire. » c’est confus ♂️ .. je souhaitais également le coller avec la même colle de chez VPI. Que ferais tu a ma place? MAP, colle à carrelage Flex, mortier maigre ?
J’ai hâte de te lire.
Cordialement
Damien
Author
Salut Schwaeger,
Ah oui, tu as fait des plots en béton cellulaire (je ne connaissais pas l’appellation Ytong). Très bien, c’est parfait.
Ils sont pas pénibles chez Villeroy et Bosch ? C’est un acrylique spécial ce receveur ou quoi ?
Quoiqu’il en soit, pour sceller tout ça, il te faut utiliser une matière qui ne va pas se dissoudre au contact de l’eau. Le problème c’est que je crois que le MAP se dissout avec l’eau. Cependant, si je veux rester dans la garantie du fabricant, je ferais le scellement au map entre le dessous du receveur et le plot et après je mets de la colle à carrelage flex (COLLIFLEX PREMIUM V410) sur les plots. Parce qu’elle est résistante à l’eau.
Si tu as une fuite, avec la colle flex, tes plots ne seront pas attaqués. Si tu as un problème avec le receveur et qu’il se pète à cause d’un mauvais scellement, tu pourras faire jouer l’assurance et le remplacement étant donné que tu as posé suivant les recommandations de VB.
Je sais c’est pénible, mais c’est pour la bonne cause.
Perso, j’aurais pas eu cette reco de VB, j’aurais tout fais en colle flex. Mais bon, il y a cette reco. :/
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
C’est vraiment agréable d’avoir des réponses aussi rapide de ta part, Un grand Merci !!!
Je ne sais pas si le receveur est spécial mais il m’e….. un petit peu!
Le truc c’est que je souhaite le poser dans les règles de l’art pour ne jamais avoir à revenir dessus!
Le coin douche est fermé sur 3 côtés et ensuite je tomberais avec mon carrelage à 5mm au dessus du receveur, donc si un jour il devait y avoir un soucis je suis bon pour arracher le carrelage mur et ensuite le receveur… enfin tu vois le problème.
Pour le collage des plots avec colle à carrelage = ok, de toute manière je compte appliquer une étanchéité liquide mur et sol avant la pose du receveur.
Pour le collage du receveur sur les plots, chez VB ce n’est pas clair, dans les docs livrés avec le receveur il y a aucune réf, que des photos, 2 alternatives à priori :
1) une mousse marque Bison turbo foam, en rupture chez le fabricant, j’ai appelé jusqu’en Belgique !!
2) une espèce de colle dont j’ignore si c’est un mortier maigre, colle à carrelage, ou MAP.
J’ai contacté VB, il dise d’abord que le receveur acrylique ne doit pas être collé et ensuite il m’indique qu’une fois en place il faut mettre du poids dessus pour qu’il prenne sa forme car il est légèrement bombé pour une meilleure stabilité et qu’une fois sec le receveur étant collé , restera en cette position.
Je repose la question au gars de chez VB et la il me dit a non ça c’est pour la céramique…
Bref c’est confus à la fin il m’a dit que j’avais qu’à utiliser de la colle à carrelage, et qu’il me mettait les instructions par mail.
Problème : nul part figure la possibilité d’utiliser la colle à carrelage dans ces instructions.
Ma question était simple pourtant je voulais juste que VB me donne la réf d’un produit à utiliser pour coller mon receveur … et la c’est un échec Pas de réponse clair!!
Bref, j’appelle une copine qui est commerciale dans le carrelage et elle m’explique qu’il existe des instructions de pose établis en fonction de la matière du receveur par le Syndicat Français des Industries de la Douche et de la Baignoire et que pour un receveur en acrylique il faudrait utiliser du MAP.
Au téléphone avec VB, quand je lui ai parlé de MAP j’ai cru que je parlais avec un martien , le gars connaissait pas!!
DONC je ne sais plus quoi faire.
Ayant utilisé du MAP pour coller mon BA13, ça ne me rassure pas vraiment d’utiliser cela pour mon receveur.
Utiliser de la colle flex, j’aimerais cependant je ne sais pas si ça va vraiment bien adhérer à mon receveur, car étant légèrement bombé, je pense qu’il faut y avoir une adhérence parfaite entre plot et receveur sinon il y aurait un risque que le receveur bombe à nouveau dans sa position d’usine et se créra un petit espace entre les plots et le fond du receveur qui provoquera clairement une fissure à force d’utilisation.
Fabien, penses tu que ça change réellement quelques choses si j’utilise du MAP ou de la colle à carrelage ?
Dans tes expériences as tu déjà collé un receveur acrylique avec ces deux types de colles et as tu eu un retour négatif ?
Je suis un peu perdu!!
En tout cas Merci beaucoup pour ce que tu fais !!
Author
Salut Schwaeger,
“Le coin douche est fermé sur 3 côtés et ensuite je tomberais avec mon carrelage à 5mm au dessus du receveur, donc si un jour il devait y avoir un soucis je suis bon pour arracher le carrelage mur et ensuite le receveur… enfin tu vois le problème.” -> Oui, complètement. Après, je te rassure, si c’est bien fait, ton receveur il sera là jusqu’à ce que tu décides de le changer.
Pour ce qui est du dilemne colle à carrelage / MAP si même chez VB ils ne savent pas te répondre, c’est qu’ils utilisent des notices explicatives génériques. Ils ont mis ça parce qu’ils l’aveint sur une autre notice. Ca arrive souvent.
Bon, réfléchissons, quels seraient les risques d’utiliser autre chose que du MAP ?
– que le receveur casse à cause de la colle à carrelage parce que mal fixé sur ses plots ?
Impossible, c’est plutôt lorsque l’on ne met rien que le receveur peut se casser. Pour exemple : mon fournisseur m’a raconté le cas d’un artisan qui avait posé le receveur directement sur la chape. Le receveur n’était pas maintenu, il bougeait, il a fini par casser. L’artisan a voulu faire marcher la garantie. Niet, faute de l’artisan parce qu’il n’a pas calé le receveur sur un lit de colle où il aurait pu venir se lover malgré sa forme bombée.
Donc, tu mets quelque chose sur les plots pour que ce quelque chose épouse la forme de ton receveur et que une fois sec ton receveur ne bouge plus.
Ok, tu mets pas du map mais tu as mis quelque chose. Déjà, le bac est stabilisé, sa forme bombée épousée par la colle, donc il ne peut pas casser. Tu t’enlèves une épine du pied.
– que la colle à carrelage dissolve le receveur à terme ?
Franchement, faudrait vraiment pas avoir de bol pour qu’une colle à carrelage vienne dissoudre l’acrylique. Ce n’est pas de l’acétone. Je pense que tu ne risques rien de ce côté là. Enfin, si tu utilises de la colle pour coller la faïence, celle-ci ne va pas dissoudre l’acrylique. Si tu as vraiement peur, tu peux faire un test sur un angle en partie non visible.
– Que l’on ne vienne pas te le reprendre en cas de problème ?
Honnêtement, si tu respectes les deux étapes ci-dessus, je ne vois pas comment ton receveur pourrait faire l’objet d’une garantie.
Conclusion :
Moi, je te dis fonce sur la colle à carrelage. T’inquiètes pas pour ça. Cale-le correctement, prends bien tes niveaux, tapote avec un marteau mousse ou la main et tout devrait bien se passer.
Ne t’inquiète pas pour l’adhérence du receveur aux plots : le poids + la colle feront qu’il ne bougera pas.
P.S / Je n’ai jamais vu de receveur se casser ou se déloger en respectant tout ce que je viens de t’énumérer.
Cordialement
Fabien
Salut Fabien, tu me rassures énormément et je te remercie!! C’est vraiment super que tu partages ton savoir et ton expérience avec nous .
Pour ma part j’attends encore un retour pour la mousse ^bison^ et si c’est aussi indisponible, je suivrais tes conseils, ( par ici la colle flex ).
Encore un grand merci et porte toi bien!!
Cordialement
Damien
Author
Salut Damien,
Avec plaisir ! N’aies pas trop de craintes, ça va le faire.
Je te félicite pour t’être poser la question. C’est comme ça qu’il faut faire. Faut pas y aller en mode bourrin, faut un minimum se renseigner. Cela permet aussi de conserver les garanties fabricant si le produit est défectueux.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien, merci pour ces précieux conseils que tu nous fais partager tout d’abord.
Pour ma part, car chaque cas de figure est + ou – particulier, j’aimerai que tu valides ma technique sur ce coup là.
Pose d’un bac à douche résine sur sol existant, en lieu et place d’une baignoire. J ai refait les cloisons car j avais des faux équerrages partout, montants doublés et placo hydro partout. Je pensais intégrer une bande d étanchéité dans l angle vertical de mon bac à douche, en + du produit étanchéité LITOKOL? Possibilité d’en mettre aussi sur la périphérie du bac, entre la jonction cloison/bac (comme les bacs à carreler)? Nécessaire ou le 1er joint d’étanchéité cloison/bac suffit?
Ensuite, il y a une réservation plus basse de 4cm de mon sol actuel, qui était pour la baignoire. Ma question est la suivante: pour rattraper la hauteur de mon sol actuel, et pour que mon bac porte bien partout, soit je coule un béton pour rattraper ce niveau, soit je scelle (à la colle carellage ext ou au sika) des gros morceaux de ciporex. Ensuite je vient faire des bousées de colle pour coller mon bac. Quelle solution est la mieux?
Un grand merci pour ton retour, et bonnes fêtes.
Author
Salut Flo,
Alors avec le LITOKOL, tu n’as plus besoin de faire des bandes d’étanchéité. Tu fais 3 passes de LITOKOL, bien grasses, bien épaisses, bref tu suis le mode d’emploi et ça va très bien. Puis, tu poses ton bac. puis tu fais ton joint au silicone fongicide. Ensuite tu peux faïencer et à la fin, tu me refais un joint entre la faïence et le bac à douche.
Pour la réservation, les deux solutions sont bonnes. Si tu optes pour le béton, une fois sec, n’oublie pas de “coller” ton bac avec du silicone. Et si tu optes pour le sipo + colle pas de problème ça marche aussi mais j’ai peur que tu te fasses plus chier pour ajuster les plots. Prends béton, ce sera plus simple.
Tiens-moi au jus.
A+ dans le bus, à bientôt dans le métro 🙂
Salut Fabien, merci pour ton retour
Bon, je vais tâcher de trouver du LiTOKOL, car ce produit m’a l’air bien plus qualitatif que les primaires étanchéité que l’on trouve chez le roi pinpin et cie.
Je note, donc joint mousse de périphérie, joint d étanchéité et enfin joint de finition en final.
Pour ce qui est de ma reservation, j’ai coulé du béton fibré pour revenir à hauteur de mon sol actuel, ça me paraissait mieux que différent plots de ciporex… c est impec maintenant, tout est plan je n ai plus que la réservation pour mon vidage 😉
Ne restes plus qu’à choisir un bac de qualité… j hésite entre un alterna de chez cedeo ou un jacob delafon. Tu as des marques à conseiller peu être?
Bon dimanche à toi, et merci encore !
Flo
Author
Bonjour Flo,
Oui LITOKOL c’est vraiment top et recommandé par un carreleur.
Béton fibré ? Nickel.
Pour les marques de receveur, Jacob Delafon et Cedeo t’auras pas de soucis. Sinon, tu as aussi Mc Bath qui fait de très bon receveur.
Cordialement
Fabien
Bonjour,
En voulant refaire les joints de ma douche « encastré » entre 3 murs
Sur le mur de gauche, l’écart pour faire mon joint est parfait.
Sur le mur du fond, l’écart entre mon receveur et le mur est au maximum de 1,4cm, et j’ai 3 cm d’espace vide en dessous de cet écart, (le carrelage s’étant arrêté un peu trop haut), ainsi l’ouverture est au maximum de 4 mm, ce qui laisse peu de place pour manœuvrer.
Je ne sais pas comment « combler » cet espace pour pouvoir refaire mon joint proprement. Suite à votre article très clair et bien illustré (merci beaucoup), je pense m’aiguiller sur un fond de joint et puis faire les 2 couches de joint silicone. Qu’en pensez vous ? Quelle taille de fond de joint me conseillez vous ?
Sur le côté droit, j’ai toujours le carrelage qui s’est arrêté un peu haut : l’écart entre mon receveur est le mur est ici de 7 mm, en revanche mon receveur touche le mur. Est-ce que le fond de joint s’applique également ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
Author
Bonjour Claire,
Le fond de joint, c’est effectivement pour combler un large écart afin d’éviter que le joint silicone ne “tombe” trop lorsqu’on le fait. Si il n’y a pas ou peu d’écart pour placer un fond de joint, vous ne pourrez pas faire autrement que de simplement placer du silicone.
Le plus important je pense, c’est surtout de bien veiller à ne pas laisser d’espacement entre le carreau de faïence et le bac à douche. Il faut bien combler, c’est tout.
Et le second point également important, c’est de refaire ses joints au moins une fois tous les 5 ans grand max.
Si vous faîtes ça, vous aurez un système de douche toujours étanche et fonctionnel.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Tout d’abord je tenais à te féliciter pour ce que tu publies, c’est à la fois pédagogique et très complet. Ta disponibilité avec les interlocuteurs est juste géniale.
j’avais plein de question mais en parcourant tes réponses déjà publiées, j’en ai déjà levées pas mal. Du coup il me reste 2 questions:
1) Tu parles beaucoup d’Aquamaster de Litokol. je suis allé voir sur internet et ça a l’air top comme produit mais malheureusement je n’ai aucun magasin à proximité de chez moi qui le propose. Aurais-tu un produit de substitution que tu pourrais me conseiller à la place?
2) je sais qu’on n’est plus dans le secteur du receveur mais, tu t’y prendrais comment pour étanchéifier autour de la platine d’arrivée d’eau de la douche? Je trouve sur internet des indications à base de SPEC + bandes. Comment fais-tu de ton côté?
D’avance merci pour tes réponses et encore bravo pour ton site!
Michaël
Author
Salut Michaël,
1) Un substitut d’aquamaster de Litokol ? Tu me poses une colle. J’ai cherché mais je n’ai pas trouvé. Tu peux le commander depuis internet.
2) Autour de la platine, tu badigeonnes de Litokol de manière à ce que cela forme une membrane protectrice sans faille. Tu y vas de manière grossière, tu charges, pour que le liquide élastique vienne bien se rependre dessus.
J’évite juste de badigeonner sur les platines de douche Fixoplac qui sont extractibles (que j’utilise). Puis enfin la faïence posée, avant de fixer le robinet, je recouvre de silicone là où sortent les raccords excentriques que j’aurais préalablement bien agencés.
Là tu es bien étanche. C’est fini.
Cordialement
Fabien
P.S : Le membrane aquamaster doit être posé de manière à ce qu’il n’y ait pas de trous. Tu verras, elle se passe en 3 fois et, normalement, ça m’étonnerait que tu oublies un passage. C’est assez dense comme matière, ça se répend bien et ça couvre vite. Donc, ne te fais pas de soucis.
Bonjour Fabien
Merci pour tes recommandations!
Une simple question, comment fixer ma paroi de douche?
je dois poser une paroi de douche avec porte coulissante et celle ci sera posée d’un côté sur du PVC mural (en dessous carrelage + plâtre + brique) et de l’autre côté sur du PVC mural avec en dessous un panneau Wedi de 40mm puis carrelage, plâtre et brique).
Sur le côté du Wedi j’ai souvent lu qu’il ne fallait pas fixer directement dedans mais dans un tasseau de bois hydrofuge!
Quel est ton avis ?
Merci
Author
Bonjour Julien,
Ce que je chercherai à faire c’est de traverser le WEDI (ou le PVC) pour aller chercher le carrelage. Il te faut choper des chevilles assez longues pour ça (chevilles à frapper et tu visses vers la fin ?).
Enfin, moi je ferai ça. Un paroi simplement maintenu dans le WEDI, ça va pas tenir surtout si amovible.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Impressionnant ! Je parle bien sûr du tuto et de toutes les réponses que tu continues à apporter
depuis près de 4 ans ! Félicitations et un grand merci pour tous ces échanges.
Mais j’écris également pour des précisions que je n’ai pas trouvées, ou qui sont souvent contradictoires sur le net…
Je suis en train de créer un espace douche à partir de structure métallique genre BA13 mais recouvertes de plaques QBoard (équivalent de Wedi). Ces plaques seront montées avec la colle qui va bien ce qui est censé être suffisant pour leur étanchéité, et je vais en plus recouvrir joints et vis avec les bandes d’étanchéité idoines noyées dans l’enduit d’étanchéité du même nom ! Cet ensemble de produits étant fait spécifiquement pour les espaces douche, y a-t-il un intérêt à passer par l’étape SPEC, d’autant que j’ignore si le SPEC ne peut avoir un effet néfaste sur le Qboard lui-même ?
D’autre part, je vais poser un bac à douche extra plat en résine sur un ancien carrelage – l’évacuation
verticale me le permettant – mais cet ancien carrelage présente une légère pente (8 mm sur la largeur du bac). Je pensais fixer le bac au carrelage avec des bandes de silicone, mais puis-je compenser ces 8 mm avec cette solution ?
Enfin, je comptais habiller les “murs” de la douche avec des dalles PVC (genre Dumawall) dont l’épaisseur n’est que de 5 mm. Avec cette solution, le joint d’étanchéité carrelage/bac suit-il les mêmes règles que celles que tu préconises ?
Merci d’avance de tes avis.
Cordialement.
Author
Salut JCL,
Merci pour le compliment, tu sais me parler toi. Mdr.
Alors, je ne connais pas le Qboard mais moi je passerai un Système d’étanchéité liquide SEL. Je recommande souvent un SEL qui est le Litokol d’aquamaster. Tu passes 3 couches, cette membrane plastique t’assures une étanchéité. Et c’est fini. Il y a un lien plus haut dans les commentaires. Fais-le parce qu’une fois fait, tu n’y retourneras pas.
Pour ton bac, je comprends ton soucis. Je sais que ça va te faire pas mal de travail mais peut-être refaire le support parfaitement droit serait la bonne solution. Je ne suis pas fan du silicone pour “caler”. De plus esthétiquement, on va voir le jour là où se trouve les 8 mm de différence.
Pour les dalles PVC, je trouve que c’est plus risqué encore que la faïence au niveau de l’étanchéité. Mets bien ton SEL et ton SPEC dans ces cas là.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien
Merci beaucoup pour ta réponse et tes recommandations, même si ça ne m’arrange pas 😉
Pour le SEL, je suis tout prêt à me ranger à ton avis, mais je ne suis sûr de rien au niveau des panneaux Qboard. Pour info, il s’agit de la version “Qboard Reno” dont la surface d’accroche est un intissé spécifique permettant d’accueillir, avec un minimum de préparation, soit de la peinture, soit du carrelage, soit du papier peint, etc… Mais comment cela réagit-il avec un SEL et y a-t-il des produits plus compatibles que d’autres, je n’en sais rien… Dans le doute, je viens de poser la question sur le net directement au fabricant et je te ferai part de ses recommandations à toutes fins utiles.
Pour la mise à niveau du bac, je n’ai pas beaucoup de choix…
– Si je vire le carrelage pour refaire une chape, je risque d’ébranler tout le reste (du carrelage) et ça va pas le faire 🙁
– Si je refais une chape au dessus du carrelage, je vais perdre une hauteur précieuse alors que je suis déjà un peu court 🙁
– Ce que je pense faire : un ragréage minimum (mortier colle C2S hydro ?) pour “rattraper” et, après séchage, collage du bac au silicone sur la surface devenu plane ! Qu’en penses-tu ?
Pour les dalles PVC, on n’est plus sûr de rien à cause des coloris (souvent femme varie !….) mais pour ce qui est de l’étanchéité, il semble que cela tienne la route pour peu (comme toujours) que la pose soit faite correctement, avec, entre autre, joint de silicone à chaque emboitement. Cela peut paraitre fastidieux, mais c’est compensé par l’absence de joints ciment. Néanmoins, je te rejoins sur le fait qu’un SEL sous tout ça serait encore plus sécurisant !
Je te tiens au courant dès que j’ai des réponses par ailleurs.
Cordialement,
JCL
Author
Bonjour JCL,
Mais comment cela réagit-il avec un SEL et y a-t-il des produits plus compatibles que d’autres, je n’en sais rien… Dans le doute, je viens de poser la question sur le net directement au fabricant –> Oui, j’allais te dire la même chose. Dans le doute, tu appelles le SAV du fabricant. Bon, rassure-toi le SEL ça doit y aller sans problème à mon avis mais demande tout de même.
Ce que je pense faire : un ragréage minimum (mortier colle C2S hydro ?) pour « rattraper » et, après séchage, collage du bac au silicone sur la surface devenu plane ! Qu’en penses-tu ? –> Oui, pas mal. Je pense qu’il doit y avoir des produits pour ce type de ragréage. Demande à un fournisseur de matériaux qui vend du carrelage type Malrieu ou CCL ou CEDEO (mais je ne sais pas si ils vendent du carreau). Je pense qu’il doit exister une solution. Si tu l’as je serais curieux de te lire.
mais c’est compensé par l’absence de joints ciment. Néanmoins, je te rejoins sur le fait qu’un SEL sous tout ça serait encore plus sécurisant ! –> oui, oui, SEL obligatoire.
Après, rassure-toi, ça va très bien fonctionner. Tu as déjà bien avancé niveau connaissance sur ton projet, tu t’es bien renseigné, ça va fonctionner.
D’habitude, ceux qui préparent bien leur chantier obtiennent de bons résultats. Je me fais pas de soucis pour toi.
Tiens-moi au courant. Merci JCL.
Cordialement
Fabien
P.S : Ceci était le 1000ème commentaire de ce blog plomberie. Waou ! Merci à tous les participants.
Bonsoir Fabien,
Dommage que je ne sois pas sur Toulouse, car pour la 1000 ème on aurait pu fêter ça (dans le respect des gestes blablabla.. bien sûr !) !!!
Sinon, voici les dernières nouvelles.
J’ai eu la réponse – positive – pour le SEL et il m’a été conseillé d’utiliser du 598 de Parexlanko. D’après ce que j’ai pu entrevoir, l’Aquamaster que tu conseilles devrait également faire l’affaire et mon choix ira donc à celui que je trouverai le plus facilement 😉 . Petite précision : tu confirmes bien que le SEL n’est pas indispensable au sol si on a un bac à douche ?
J’ai également pris plusieurs contacts pour le ragréage et là c’est beaucoup plus flou… Certains ne veulent pas entendre parler de mortier colle et ne jurent que par les mélanges spécifiques pour ragréage, sauf que, soit ces mélanges permettent un rattrapage de 0 à 4 mm max, soit ils sont conçus pour des épaisseurs beaucoup plus importantes, et toujours dans des conditionnements mini de 25kg !
Mais certains assurent aussi que si l’épaisseur à rattraper est inférieure à 10mm, le mortier colle peut faire l’affaire (et serait même, pour des petites surfaces, autorisé par le DTU – ce que je n’ai pas vérifié).
Ce que j’en pense :
– les panneaux de Qboard que j’ai posés sont, comme le BA13 classique, à bords amincis et pour le rattrapage et l’étanchéité du joint, il est conseillé d’utilisé un mortier colle C2S (avec bande noyée pour l’étanchéité). L’épaisseur de ce “rattrapage” va jusqu’à 6mm au plus creux.
– Pour mon sol la remise à niveau dont j’ai besoin va de 0 à 7mm (ponctuellement 8).
Je pense donc que ce qui est bon pour mes joints ne doit pas être mauvais pour mon sol 😉 et, à 1mm près, je pense que cela va le faire avec le même ciment colle que celui que j’utiliserai pour mes murs.
Voili voilou !
Je te tiendrai au courant (dommage qu’on ne puisse joindre quelques photos !) mais ne soit pas trop pressé car j’ai un autre chantier – extérieur celui-là – qui va démarrer et je ne pourrai pas être partout !!
Encore merci pour tes conseils et avis éclairés… Se sentir un peu moins seul devant certains problèmes, ça donne du peps !
Cordialement,
JCL
Author
Hello JCL,
Petite précision : tu confirmes bien que le SEL n’est pas indispensable au sol si on a un bac à douche ? : -> oui, je te confirme. Sur les murs. Mets-en jusqu’à sous le receveur de douche. Ne t’arrête pas à hauteur de receveur, va plus bas.
Je pense donc que ce qui est bon pour mes joints ne doit pas être mauvais pour mon sol et, à 1mm près, je pense que cela va le faire avec le même ciment colle que celui que j’utiliserai pour mes murs. : -> Oui, tu vas faire une mini surface. Je pense qu le C2S est bien étanche à l’eau, pas de soucis. J’attire ton attention sur un point. Une fois que tu as fais ce ragréage et que tu vas poser le receveur sur ton ragréage, n’oublie pas enfin de coller ton receveur au sika ou silicone. En fait, j’ai eu vent qu’un plombier n’avait pas coller le receveur. Le sika ou le silicone permettant de stabiliser les micro dénivelations en leur absence, le receveur a joué et c’est cassé. La garantie n’a pas fonctionné. Donc, n’oublie pas.
Je ne suis pas pressé, ne t’inquiète pas. Comme le chantait Dalida : “J’atteeeeendrais, le jour et la nuit, j’attendrais…”
Bon courage pour tes travaux. Ravi si j’ai pu t’aider un petit peu. N’hésite pas si besoin.
Cordialement
Fabien
Bonjour,
Je viens de découvrir votre site/forum et j’y ai déjà trouvé beaucoup d’informations. Je vous félicite pour la pertinence de vos conseils. Aussi je me permets de vous consulter pour mon cas particulier.
J’ai commencé un chantier de rénovation de salle de bain il y a déjà quelque temps avec le point crucial de la douche. Bricoleur averti de soixante ans avec de nombreuses expériences et du recul sur mes propres réalisations et celles des autres, professionnels plus ou moins compétents et se sentant plus ou moins impliqués à long terme, les problématiques liées aux infiltrations apparaissant parfois à très long terme !
A ce stade du chantier les cloisons se présentent en BA13 hydro vert neuf et le sol est une chape de béton fibré (et armé d’un treillis de carreleur !) très plan. Pour des raisons de structure, la distance entre les cloisons comprend la largeur du receveur + l’épaisseur du carrelage (et de la colle) des deux côtés.
J’avais déjà opté pour le principe du fond de joint mousse (les vendeurs de Leroy-Merlin ne savent même pas qu’ils ont ça en magasin au rayon parquet !!!) + joint d’étanchéité + joint de finition, ainsi que pour l’application d’un SEL (AquaDéfense de MAPEI).
Le fabricant du receveur préconise une pose du receveur au sika polyuréthane.
Mais certains points me laissent encore des doutes et je me tourne vers votre expérience.
Y a-t-il avantage à faire descendre le carrelage de chaque coté du receveur ou à l’arrêter plus haut ?
Serait-il plus prudent d’ajouter une épaisseur à la cloison pour que ledit carrelage arrive au-dessus du receveur plutôt que de chaque côté ?
L’application du SEL est-elle préférable avant la pose du receveur ou après, pour remplacer par exemple le joint d’étanchéité (ou les deux : avant et après) ?
Enfin, concernant le joint de finition : le carrelage m’a été vendu avec un joint de couleur assorti au carrelage PAREXLANKO 5046 ELIT qui est donné comme présentant une certaine souplesse (pour plancher chauffants) ! Pour assurer l’esthétique (mais sans prendre de risque), peut-il remplacer le joint de finition et/ou être doublé par-dessus ou par-dessous par un joint silicone transparent ?
Dans un échange précédent, vous évaluez la durée de vie d’un joint à cinq ans ! C’est vite passé cinq ans. Est-il inconcevable d’envisager davantage ? Les produits modernes semblent moins durables que ceux de nos ancêtres !!!
Merci d’avance pour vos précieux conseils.
Didier
Author
Bonjour Vittoz,
Merci pour les compliments, je ne sais pas si je vais pouvoir t’aiguiller beaucoup mais discutons et essayons d’avancer sur ton projet on devrait trouver la solution.
Alors, tu dis :
– Y a-t-il avantage à faire descendre le carrelage de chaque coté du receveur ou à l’arrêter plus haut ?
La faïence doit descendre sur le receveur de toute son épaisseur. L’avantage est que l’eau va couler directement dans le receveur légèrement incurvé vers la bonde. Tu dois le faire descendre sur le receveur et le poser sur des croisillons pour ne pas qu’il touche le receveur. Le seul paramètre à bien prendre en compte c’est vraiment que la faïence viennent dessus le receveur (sans toucher le receveur puisque c’est le joint silicone qui vient combler le vide pour l’étanchéité). Il faut bien visualiser le parcours de l’eau et parer au mieux à son évacuation ainsi quand l’eau coule, elle est directement évacué vers la bonde.
– Serait-il plus prudent d’ajouter une épaisseur à la cloison pour que ledit carrelage arrive au-dessus du receveur plutôt que de chaque côté ?
Oui, parce que tu as compris la distance de la colle + carrelage (cf : Pour des raisons de structure, la distance entre les cloisons comprend la largeur du receveur + l’épaisseur du carrelage (et de la colle) des deux côtés..) J’insiste, il faut que l’épaisseur de la faïence dépasse sur le receveur. Donc, tu vas devoir rajouter.
– L’application du SEL est-elle préférable avant la pose du receveur ou après, pour remplacer par exemple le joint d’étanchéité (ou les deux : avant et après) ?
Tu t’embêteras moins à faire tout AVANT. Sinon, il va te falloir protéger le receveur. Passe trois couches de SEL (litokol aquamaster – je ne connais pas le aquadefense de Mapei).
Un fois sec, tu poses ton receveur, tu poses ton premier joint d’étanchéité, tu fais ta faïence, puis une fois la faïence posée, un deuxième joint en silicone en silicone .
– Enfin, concernant le joint de finition : le carrelage m’a été vendu avec un joint de couleur assorti au carrelage PAREXLANKO 5046 ELIT qui est donné comme présentant une certaine souplesse (pour plancher chauffants) !
Le PAREXLANKO 5046 ELIT c’est pour les joints entre les faïences. Il est hydrofuge et c’est un excellent produit, très bien. Doublé par un joint en silicone, je t’assure ça va pas être joli.
Je sais 5 ans c’est pas long mais en même temps c’est ce que j’estime en temps pour refaire le joint. Tu peux très bien le laisser dix ans si ça te dit. Tant que ça tient tout va bien.
En espérant avoir pu t’aider.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Et merci pour la rapidité de la réponse !
Je prends bonne note de tout ça.
Je comprends l’intérêt du positionnement du carrelage par rapport au receveur et, j’étais déjà prêt à faire une sur épaisseur de la cloison. Par contre je me rends compte maintenant que cela impose une modif des attentes des canalisations de la douche encastrée ! Et ça, ça ne va pas être simple !!!
Une petite précision quant au joint de finition : quand vous dites que le PAREXLANKO est très bien et que son association avec un joint silicone ne sera pas beau, il pourrait donc remplacer le joint silicone ?
Merci encore.
Cordialement.
Didier
Author
Salut Vittoz,
En fait, le PAREXLANKo, c’est le joint que tu viens mettre entre les carreaux de faïences dans toute la douche.
Le joint d’étanchéité, c’est le joint en silicone que tu viens poser uniquement entre le receveur et le carreau de faïence. Tu ne mets pas de PREXLANKO entre le receveur et le premier carreau de faïence.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Merci pour ton site, c’est parfait.
Je vais refaire ma cabine de douche et poser un receveur en céramique antiglisse 90×70(Geberit ). J’ai hésité entre la céramique et la resine, il semblerai que l’entretien de la céramique est plus facile (javel…)
Ton avis
Merci
Author
Hello Fred,
Sans problèmes pour la céramique. Moi, je préfère aussi la céramique.
C’est plus lourd à poser et plus fragile au moment de la pose. Après dans la durée et l’entretien, c’est le mieux.
Cordialement.
Fabien
Merci Fabien pour ta réponse rapide.
Je vais donc rester sur mon choix d’un receveur en céramique.
Bon dimanche
Author
Salut Fred,
Les yeux fermés !
Bon dimanche à toi aussi.
Fabien
Bonjour Fabien rien qu’en lisant vos posts et vos tutos, on comprend tout de suite que c’est bien plus que votre métier. BRAVO !
Je suis de la Meurthe-et-Moselle, dans une salle de douche un bac à carreler de type wedi avait été installé carreler avec de la mozaique en pâte de verre coller avec de la colle 2 composants. Au bout de quelques années certains carreaux se décollent, donc je décape, ragréage à la colle 2 composants plus filet et je recolle, mais cela ne tiendra que 2 ans.
Donc là je veux sortir le wedi et le remplacer par un bac rigide que je souhaiterai encastrer comme le bac wedi,
Auriez-vous des conseils sur le type de bac à utiliser pour un résultat PÉRENNE et les choses à prendre en considération, je suis bon bricoleur
Je vous rermercie d’avance
Bonne continuation
Author
Bonjour Stefano,
Merci pour les compliments. Donc, ce que je peux dire du moment que vous retirez le WEDi :
1) Reprendre le sol où va reposer le bac : Il faut un sol parfaitement plat. Vous reprenez avec un ragréage pour extérieur. Comme ça, si fuite, ça ne bougera pas.
2) Entre le receveur et le réagréage, placez plusieurs filets de mastic/colle pour que le receveur soit bien calé.
3) Prendre un receveur de douche en céramique : plus résistant que les composites, résistera aux décoloration/coloration de cheveux, aux produits type destop, se lave plus facilement, les parois sont mieux maintenus avec le silicone, bref que des avantages.
Déjà, si vous faîtes ça, vous ne serez pas embêté.
Si j’ai d’autres idées qui me viennent je les écrirai ici.
Bonne journée et bon bricolage Stefano.
Cordialement
Fabien
un grand merci pour le retour !
Y a t il une marque de bac en cera avec un bon rapport qualité prix
Merci !!!
Author
Moi, perso, j’aime bien ALLIA, VILLEROY et BOCH, tant que c’est de la céramique ! 😉
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Merci pour ces précieuses informations. Pour le tablier d’habillage, peut on faire comme pour les supports de calage du receveur, à savoir siporex avec colle à carrelage dessous et dessus, que l’on viendra carreler par la suite, avec un joint silicone entre carrelage et receveur ? Le schéma laisse à penser qu’il ne faut pas que le scellement ou la fixation soit en contact avec le receveur, mais pourtant les supports de calage le sont bien eux ?
Cordialement
Salut Fabien ! juste bravo et merci. C’est rarissime de trouver des conseils et réponses aussi clairs pour les débutants !
Je tente ma chance en te posant une question, en espérant que tu trouves le temps d’y répondre !
Je dois poser un receveur (certainement renova Geberit 120×80), sur pied, entre 4 cloisons en placo.
Le problème est que le précédant plaquiste n’a laissé entre les cloisons que 120,1×80.6
Comme je lis partout qu’il faut laisser 5mm de dilatation autour du receveur, je ne sais pas quoi faire.
Est-ce que je vais à des désordres certains si je pose dans cet espace, sans espace de dilatation suffisant ?
Que puis-je faire pour limiter le risque de fissure du receveur ? une matière est peut-être moins sensible que la céramique ?
Merci d’avance
Alan
Author
Salut Alan,
Difficile de te dire ce qu’il peut se passer avec la dilatation. Il me semble que c’est peu 120.1cm. Tu n’as pas le droit à l’erreur.
Tu lui demandes de décaler sa cloison en lui expliquant qu’avec la dilation ça risque de péter. Si il est pas trop bourrin, il comprendra.
Il aurait dû le savoir.
Bon courage.
Cordialement
Fabien
Merci pour ta réponse
Bonjour Fabien,
J’envisage de poser un receveur composé en polyuréthane et quartz mesurant 80x140cm.
Le problème est que mon ragréage n’est pas parfaitement droit .Puis je le coller avec de la colle à carrelage et ainsi compenser ces différences de niveaux ? Les différences de niveaux sont de l’ordre de 2 mm au maximum.
Merci beaucoup par avance.
Bonjour Fabien, je rénove ma douche en niche (91,5 du carrelage du fond au bord x 142,5 cm du carrelage gauche au carrelage droit). A l’origine italienne en galets, j’ai décidé de placer un receveur de douche 90 x 140 x 3,5 cm en quaryl.
J’ai retiré les galets et la chape soit 10 cm d’épaisseur et je vais en refaire une à hauteur de sol pour y déposer le receveur. Le carrelage mural sera donc à hauteur de chape d’un côté et couvrira le carrelage mural sur 1,5 cm de l’autre côté (ceci est du à la pente de la douche italienne). Comment dois-je m’y prendre pour assurer l’étanchéité du système en respectant l’esthétique de celui-ci?
A noter que je ne peux pas pousser le receveur contre le mur du fond car des trous ont été percés pour les portes de douche et que les profils de fixation des nouvelles portes doivent cacher les anciens trous puisque le carrelage posé n’est plus disponible. Mille merci pour tes conseils.
A toutes fins utiles, le carrelage a les dimensions 60 × 40 x 1 cm et, outres les joints de coin le mur du fond présente 2 joints alors que les murs latéraux présentent chacun un joint. Tous les carreaux sont solidement collés.
Cordialement,
Patrick L. Vandermeulen
Bonjour Fabien,
De loin l’un des meilleurs articles sur le web pour la pose d’un receveur. Merci.
J’ai cependant une petite remarque / question.
Il serait intéressant d’avoir une indication dans votre article sur la distance à avoir entre le receveur et la paroi lors de la pose.
En effet, il est difficile de trouver une réponse claire sur le web.
J’en arrive à ma problématique… j’ai monté mes cloisons en BA13 hydro (en forme de U) pour accueillir mon receveur. Problème, j’ai prévu 7mm de marge (soit 3,5mm de chaque côté de mon receveur) en pensant que cela était cohérent pour la réalisation de mon joint d’étanchéité. Mais j’avais oublié de rajouter l’épaisseur de mon SPEC soit environ 1mm de chaque côté.
Ainsi mon joint d’étanchéité fera entre 2 et 2,5mm…
Qu’en pensez-vous ? Impossibilité dans ce cas d’avoir un fond de joint ?
Merci encore pour votre aide.
Bonne continuation
Bapt
Author
Salut Bapt,
Ah oui, cela arrive souvent. Quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Le fond de joint permet de garder cette élasticité entre le receveur et le mur. Avec le temps, les joint en silicone deviennent durs et sont cassants. Mais avec beaucoup de temps, rassure-toi. Il faudra simplement que tu veilles à la bonne tenue du joint visible à l’oeil nu (le joint final) et que tu le refasses quand tu estimeras qu’il est sale ou fatigué.
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Merci beaucoup pour votre réponse. Je n’avais pas été notifié par mail de la réponse d’où mon temps de réponse.
C’est bon j’ai finalement décidé de décaler ma cloison de 3mm ce qui me permet d’avoir un joint plus large :).
Je me permets d’ailleurs une autre question relative à l’étanchéité. En effet, je dois réaliser après pose du receveur un petit retour de cloison pour matcher avec la configuration de ma salle de bain.
De ce fait, je pensais réalisé toute mon étanchéité sous carrelage après la pose du receveur. Qu’en pensez vous ?
Merci encore. Cdt
Bapt
Author
Salut Bapt,
Si tu as fais ton étanchéité sous carrelage, c’est parfait ! J’utilise l’étanchéité litokol aquamaster et le recommande. (Message non sponsorisé 🙂 )
Cordialement
Fabien
Bonjour Fabien,
Je me lance dans le remplacement de ma douche
Elle se trouve à l’étage qui est un plancher bois
Ancienne config: dans un coin angle 2 mur 90° carrelage au mur sur placo alvéolé bac a douche plat posé au sol colé au sylicone
En déposant l’ancien carrelage j’ai abîmé 1 face du placo alvéolé
1)Sur un mur j’ai déposé tout le reste de la plaque et reposé une nouvelle en ba10 ( non hydro) j’ai fait des bandes tout autour a l’enduit hydro le reste de la plaque est nue faudrait t’il enduire ? Ou utiliser directement le kit d’étanchéité sous carrelage ?
2)L’autre mur moins abîmé j’ai reboucher les gros trous au map et en ensuite “ratissé”
Le kit étanchéité sous carrelage parexlanko celà suffira-t-il pour le map ?
3) Merci pour les infos sur la pose des bacs j’apprends après plusieurs semaines de recherche qu’il faut mettre un fond de joint et avec vos explications cela coule de source
Je compte mettre un natt d’étanchéité au Sol et ensuite les bandes d’angle du kit d’étanchéité
4) A quel conditions devons nous solidifier le sol ? J’ai lu ajout de solive ect ? C’est une histoire de réparation de poids entre les lambourdes ?
Merci pour le temps que vous pourrez m’accorder, j’ai besoin d’avoir l’avis d’un pro pour être rassuré
J’adore faire les choses moi-même mais je me pert trop souvent dans les tutos et autres
Bon courage à très bientôt
Cordialement Guillaume
Author
Salut,
Ca m’a l’air bon dans les propositions de réparations. Badigeonne de peinture d’étanchéité type litokol ou Weber, ça fonctionne très bien.
Cordialement.
Fabien
Bonjour Fabien,
Merci pour cet article qui est comme dit plus haut, l’un des plus clair qu’il est possible de trouver sur le net !
Ma question est la suivante, j’ai réalisé un ragréage à l’emplacement du receveur ainsi qu’un spec sur les murs et le sol avec bandes sol/mur et mur/mur sur chaque angle. Mon receveur sera posé surélevé sur béton cellulaire et le revêtement mural sera en dalle PVC (type dumawall) qui font 5mm en épaisseur.
Je me suis aperçu en lisant la notice de pose de mon receveur qu’il était fortement conseillé de réaliser une étanchéité lors de la pose.
Que pensez vous des kits d’étanchéité avec bande adhésive sur le pourtour du receveur (type kerdi ts entre autres) pour que l’eau ne s’infiltre pas entre le receveur et les parois allant jusqu’au sol ?
Cela apporte t-il un plus en comparaison avec la méthode ci dessus svp ?
Merci d’avance pour votre aide !
Anthony
Bonjour Fabien
Comme dit plus haut, merci pour ce tuto très dètaillé et la qualité des informations fournies.
Je me pose une question en arrivant à l’étape cruciale de la pose du receveur.
J’ai réalisé un spec sur les murs et mon receveur sera posé surélevé sur béton cellulaire.
J’ai fait mes jonctions bandes sol/mur du spec sous le receveur donc.
Que pense tu des kits d’étanchéité de receveur où il faut coller une bande sur le flanc du receveur puis la noyer sur le mur avec colle spéciale ?
Apportent ils un réel plus et surtout sont ils vraiment nécessaires ?
Merci d’avance pour tes lumières.
Anthony
Author
Salut Anthony,
Si si c’est un réel plus. Il te faut le mettre, c’est quand même ce qui va faire ton étanchéité surtout dans le temps.
Cordialement.
Fabien
Bonjour Fabien,
Merci beaucoup pour ta réponse !!
Donc à choisir, malgré l’étanchéité sous carrelage faite avec les bandes, en plus, ces kits sont préférables à la solution du fond de joint mousse + joint silicone par dessus à l’étape de pose du receveur ?
Merci encore !
Anthony
Author
Salut Anthony,
C’est pas évident de te répondre parce que je n’ai pas une idée très précise de ce que tu dois faire.
Mais quand je vois ta réponse, je vois que je n’ai pas compris.
Donc, il faut faire une étanchéité avant de mettre le receveur en SPEL ou SPEC on s’en fout tant que ça y est.
Ensuite tu viens plaquer ton receveur bien imbibé de silicone sur ses côtés sur ton étanchéité.
Puis, tu fais fond de joint + silicone. Et encore fond de joint dans la mesure du possible parce qu’à mon avis ça va débordé. Donc, tu enlèves tout l’excédent.
Puis tu laisses sécher
Enfin tu fais ton carrelage
Et là, re-joint silicone entre le receveur et carrelage.
Et là, c’est bon.
Il faudra juste surveiller de temps en temps le joint entre le receveur et el bas du carrelage et ce sera bon.
Tu ne peux pas avoir de fuite.
Voilà
Cordialement
Salut Fabien,
Merci pour tes réponses ! C’est vraiment top de voir un professionnel qui partage ses connaissances comme tu le fais et j’apprécie énormément à titre personnel !
Effectivement on ne s’était pas compris, je parlais des kits type kerdi ts (si tu as 5 min leur concept est expliqué sur youtube entre autres) en plus de l’étanchéité de type spec.
De ce fait je me suis arrêté au spec et j’ai retenu la solution du fond de joint. N’en trouvant pas par chez moi dans un diamètre cohérent en dispo immédiate, j’ai mis de la compriband sur le tour du receveur pour assurer la dilatation puis poser mon receveur sur les ytongs avec colle à carrelage.
Ensuite j’ai jointé avec un mastic d’étanchéité comme préconisé puis je vais attaquer le revêtement mural et ensuite faire le dernier joint de silicone en bas.
En espérant ne pas avoir fait d’erreur.
Merci encore pour tes réponses qui m’ont été bien utiles !
Anthony
Author
Salut Anthony,
Ecoute, avec plaisir. C’est bien que tu cherches à faire un boulot parfait.
De tout ce que tu m’as décrit, tu es bon. Les étapes ont été clairement comprises.
Cordialement
Fabien
Salut Fabien,
Effectivement tu m’as bien cerné pour la recherche de la perfection, du moins j’ai à coeur de faire les choses pour qu’elles soient durables et faites dans les régles de l’art.
Je ne pourrai dire si c’est réussi qu’au bout de quelques temps d’utilisation, mais si c’est le cas ce sera aussi et surtout grâce aux pros comme toi qui prennent le temps de partager leur savoir et leurs conseils alors encore merci !
Anthony